пятница, 23 сентября 2011 г.
четверг, 29 апреля 2010 г.
понедельник, 26 апреля 2010 г.
воскресенье, 25 апреля 2010 г.
суббота, 24 апреля 2010 г.
пятница, 23 апреля 2010 г.
четверг, 22 апреля 2010 г.
среда, 21 апреля 2010 г.
вторник, 20 апреля 2010 г.
Клубная фотография. Советы начинающим.
Сколько помню себя - мне всегда нравилось ходить в ночные клубы и на всевозможные вечеринки. Если у меня или у кого-то из моих друзей оказывался с собой фотоаппарат, то я всегда с удовольствием снимал для себя небольшой фотоотчёт.
И в один прекрасный день я купил себе зеркальный фотоаппарат! Купил я его, естественно, для себя, но также решил попробовать снимать им в ночных клубах. И тут я столкнулся с практически полным отсутствием информации по поводу такого вида съёмки в интернете - на некоторых форумах я натыкался на разрозненные советы по этому поводу, но не более. Спросить мне тоже как-то было не у кого, так что по большому счёту до многого дошёл сам.
Здесь я решил поделиться некоторым опытом с людьми, которые только решили начать снимать в клубах. Техника тут немного отличается от съёмки днём или с искусственным освещением - и я надеюсь приведённые ниже советы помогут начинающим.
1. Выбор техники
- Фотоаппарат
Против Nikon абсолютно ничего не имею, просто у меня не было опыта работы с техникой этой фирмы. Особой разницы между Canon и Nikon нет! Конечно, существует много ярых фанатов того или иного бренда, которые доказывают, что их камера ТОЧНО лучше - не буду с ними спорить.
- Вспышка
Во-первых: автофокус без дополнительной подсветки от внешней вспышки почти не работает.
Во-вторых: от того, что вы будете постоянно "бить в лоб" встроенной вспышкой весь репортаж у вас будет состоять из плоских белых лиц на чёрном фоне.
В третьих: она слишком слабая для использования в качестве основного источника света, но в то же время батарейку на фотоаппарате жрёт только так!
Вспышку я советую покупать только от производителя фотоаппарата. Всё дело в том, что мощность импульса вспышки контролируется фотоаппаратом (можно, конечно, и в ручную, но в репортажной съёмке это доставляет массу проблем и отнимает кучу времени). В случае использования не родных вспышек регулировка мощности вспышки или не будет производиться вообще, или будет, но с ошибками.
Дополнительно ко вспышке я использую отражатель Lumiquest 80/20. Благодаря своей конструкции 80% света он пропускает в потолок(стену или любую другую отражающую поверхность), а 20% отражается на объект съёмки. А если отражающей поверхности нет(например в случае с чёрным или очень высоким потолком) одним движением руки на дырки в верхней его части одевается заглушка и он ужу создаёт отражённый направленный поток света, более рассеянный и широкий по сравнению со съёмкой "в лоб".
До его покупки вырезал подобные ему одноразовые отражатели из ватмана(также отлично подходит детская пластиковая доска для лепки пластилина - можно найти в канцелярских и детских магазинах). Здесь можно взять эскиз для резки.
Также в качестве отражателя можно использовать обычную пластиковую карточку или календарик на резинке.
- Объектив
После прочтения огромного количества статей и отзывов в интернете я остановился на Tamron 17-50mm f/2.8 XR Di II LD ASL [IF] Самое важное его преимущество - большая светосила. Он лёгкий, компактный, резкий и недорогой(самый ближайший конкурент Canon 17-55 f/2.8 IS USM стоит в несколько раз дороже) Также для меня был важен широкий угол обзора (24мм для меня уже узковато). Я использую его уже около двух лет и ни разу не пожалел о покупке.
Из ближайших к нему могу порекомендовать Tamron 28-75mm f/2.8XR Di LD (если устраивает минимальное ФР 28мм) и Canon EF 17-40mm f/4 L USM(правда по светосиле он уступает).
Если интересует экстремально широкий угол, то для фотоаппаратов с кропнутой матрицей(все модели Canon, кроме 5D, 5D markII и 1Ds ) лучшим выбором будет Tokina AF 10-17mm f/3.5-4.5 AT-X 107 DX Fisheye.
Также не могу не отметить Canon EF 50mm f/1.4 USM (и более дешёвый аналог с диафрагмой 1.8) Многие мои знакомые очень любят его за его высокую светосилу, но лично мне он не очень подходит из-за любви к широкому углу и необходимости "зуммировать ногами" =)
2.Установки и параметры съёмки
- На фотоаппарате
Всё, что нужно сделать это выставить ISO, диафрагму и выдержку...
Значение ISO у меня обычно стоит 800, меньшие значения проваливают всё клубное освещение, большие дают значительные шумы. Диафрагма устанавливается в пределах 4 - 5,6.
А вот выдержку я меняю исходя из условий освещения: от 1/15 до 1". Как с такими выдержками получается резкое изображение? Дело в том, что фотографируемый освещается только во время импульса вспышки, а так как этот импульс составляет доли секунды, человек получается довольно резко. Величина выдержки же влияет в основном на задний план, и чем она больше - тем светлее фон. Тот же эффект фиксирования объекта вспышкой используется при съёмке с проводкой, широко используемой в спортивной репортажной съёмке.
Кроме того: совершенно не обязательно держать фотоаппарат неподвижно! После вспышки им можно попробовать поводить из стороны в сторону или прокрутить вокруг оси объектива. Также можно попробовать крутить кольцо зуммирования по время выдержки. Если для желаемого эффекта вам нужна довольно большая выдержка, но снимок получается засвеченым - уменьшайте ISO.
Вот несколько примеров:
1/3 секунды, f/4, ISO 800
1 секунда, f/4, ISO 100
1/3 секунд, f/4, ISO 800
Точка фокусировки
Никакого авто! Только задавать в ручную и фокусироваться по ней. У меня всегда стоит центральная, при фокусировке я навожу её на глаза(или куда хочу), фокусируюсь и потом уже компоную кадр.
Формат изображений
Почти всегда снимаю в формате RAW. Просто не вижу смысла не использовать его: не надо переживать по поводу цветовой температуры - её впоследствии можно выставить в редакторе. Да и в целом, RAW редактируется намного лучше, чем JPEG(особенно если необходимо вытянуть в свет тёмный снимок).
Также у меня всегда стоит режим серийной съёмки. Его очень удобно использовать, когда вы снимаете общие планы(например, как в начале статьи) и в клубе имеется стробоскоп. В этом случае я ставлю выдержку в районе 1/10 сек., фокусируюсь и зажимаю кнопку спуска. Один из 5и кадров почти всегда получается отлично освещён стробоскопом(а он-то освещает площадь побольше, чем любая вспышка =))
- На вспышке
На вспышке есть всего 2е настройки, которые можно менять(не считая ручного управления мощностью, которое я не использую): компенсация вспышки и режим синхронизации.
Компенсация вспышки
Если вы заметили, что в какой-то ситуации вспышка даёт импульс немного слабее(сильнее), чем хотелось бы - изменяем компенсацию! В отличие от полностью ручного управления вспышкой, импульс вспышки просчитывается автоматически и уже после этого усиливается(ослабляется) на заданную вами величину.
У меня практически всегда стоит компенсация немного в +, и выставлять мне её удобней не на вспышке, а в меню фотоаппарата.
Режимы синхронизации
Их всего 3:
- Синхронизация по первой шторке(по умолчанию). Обычный режим работы вспышки: открывается затвор - одновременно с ним срабатывает вспышка - идёт экспонирование - закрывается затвор.
- Синхронизация по второй шторке(режим медленной синхронизации). Тут порядок такой: открытие затвора с предвспышкой малой мощности - экспонирование - вспышка - закрытие затвора. Этот режим рекомендуется использовать при длинных выдержках, чтобы избежать засветки изображаемого объекта во время длительного экспонирования(то есть при длинной выдержке сначала прорабатывается фон, а только потом вспышкой вписывается объект).
Я очень редко использую этот режим при съёмке людей, потому что в 98% случаев увидев предвспых, человек думает, что кадр уже готов и отворачивается(моргает, расслабляется после гримасы =))
- Режим быстрой синхронизации. Применяется в светлое время суток при использовании вспышки как заполняющего источника света на выдержках больше 1/200 секунды.
3. Некоторые общие советы по съёмке
Никогда не направляйте вспышку в лоб! Используйте отражатель. Отражать свет можно от чего угодно: от потолка, от стен, от пола и даже от танцующих людей в светлой одежде =) Если есть белая поверхность сзади вас - просто разворачиваете вспышку назад вверх на 45 градусов.
Даже в случае использования описанного в начале статьи отражателя Lumiquest с закрытыми дырками свет получается более рассеянный.
Если вы используете карточку - наклоняйте вспышку вперёд градусов на 30-45.
Не бойтесь попросить человека сделать второй и третий дубль в случае неудачного снимка! Никто не воспримет это как ваше неумение снимать - люди всегда идут на это думая, что это они моргнули, скривились или просто плохо получились =)
При съёмке портретов старайтесь располагать человека так, чтобы за ним было побольше всевозможных огоньков и световых пятен. Желательно, чтоб они находились не прямо у него за спиной, а немного поодаль.
Если это направленные источники света - не желательно, чтобы они были направлены прямо в объектив.
Стробоскопы могут как навредить, так и помочь. Помогают они, как я уже писал раньше, при съёмке общих планов(например фото толпы со сцены).
А вот в случае съёмки крупным планом на длительной выдержке может обернуться появлением на снимке"клонов". В подобных ситуациях я сразу выставляю выдержку 1/10 и при необходимости делаю её ещё меньше. И вообще стараюсь избегать стробоскопов.
Дым практически всегда является нежелательным элементом. Бороться с ним можно 3мя способами:
- использовать более длинную выдержку
- убирать впоследствии в редакторе, повышая контрастность и прибавляя чёрного.
- если вам важно снять какой-то ключевой момент и нет возможности подождать пока закончат выпускать дым, можно попробовать поговорить с организаторами мероприятия и попросить приостановить на время дымовую завесу, объяснив причину. Особенно если вы снимаете не для себя и собираетесь эти кадры потом где-то размещать, то организаторы обычно идут на встречу(им же тоже важно пропиариться за счёт ваших снимков =))
Кроме того помните, что искусственный дым перенасыщен водяным паром, так что старайтесь не попадать в струю с техникой в руках.
И относитесь к съёмке проще! Зачастую не надо добиваться идеального снимка - на это уйдёт куча времени, нервов и заряда аккумулятора. Навыки обязательно придут с опытом! Да и многие недочёты можно впоследствии убрать в редакторе.
Макет отражателя на вспышку аля Lumiquest 80-20
Давно нашёл где-то в интернете - раньше сам вырезал, потом купил Lumiquest`овский 80-20.
Изготовление элементарно: скачать отсюда этот макет, распечатать и вырезать. Советую для изготовления использовать ватман или пластиковую доску для лепки пластелина (продаётся в любом книжном магазине).
Дырки в верхней части можно не прорезать, если не планируется отражаться от потолка.
понедельник, 19 апреля 2010 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
